Paris Futurist: entrevista com Julien Dossena

Paco Rabanne direção criativa Julien Dossena tem sua própria visão do futurismo: é tudo sobre o ritmo da vida moderna

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Foi Marie-Amelie Sauvé quem primeiro sugeriu que Julien Dossena ingressasse na casa de moda francesa Paco Rabanne. Sauvé - um estilista influente, consultor e colaborador de longa data do diretor criativo da Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière - deixou uma mensagem de voz no telefone de Dossena, mas em um momento parecido com o de portas deslizantes, o jovem designer quase perdeu seu papel atual. Lembro que recebi uma mensagem, mas não a ouvi, então [Sauvé] achou que eu não queria o trabalho, lembra Dossena, 36 anos. Eu conhecia e amava essa marca. Ela foi a primeira a ver [que] o que eu estava fazendo poderia ser traduzido para Paco Rabanne.

Desde sua nomeação como diretor criativo em 2013, Dossena habilmente retratou Paco Rabanne como uma marca de moda contemporânea, consciente de seu passado de vanguarda. Na França, foi muito popular, diz ele, descrevendo suas próprias memórias da marca e sua herança única. Nos anos 70, ele vestiu Jane Birkin, Françoise Hardy, Amanda Lear - todas essas cantoras famosas. Da minha avó ao pessoal da moda em Paris, todo mundo conhece Paco Rabanne.

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Paco Rabanne - né Francisco Rabaneda Cuervo - chegou a Paris em 1939, aos cinco anos, após fugir da cidade basca de Pasajes e da Guerra Civil Espanhola. Sua mãe trabalhou como costureira chefe e bordadeira para Cristóbal Balenciaga, e após se formar em arquitetura pela École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Rabanne começou a criar bijuterias para alta costura, incluindo Hubert de Givenchy, Nina Ricci e André Courrèges .



Em 1966, ele lançou seu próprio negócio com ‘12 Unwearable Dresses in Contemporary Materials’. Apresentado por um círculo de modelos descalços no grande Hotel George V de Paris, as criações radicais de Rabanne situaram-se em algum lugar entre a escultura e a moda: ele evitou sedas e veludos para o alumínio e o rodoide termoplástico. Foi como uma performance artística para ele, diz Dossena. Ele não estava pensando em roupas ou em lojas de alta costura.

Rabanne rapidamente atraiu o interesse mundial por seus designs futuristas. Em 1967, o The New York Times noticiou da suíte do designer no hotel Doral Park Avenue em Manhattan. Descrevendo Rabanne como uma espécie de engenheiro da nova era, que usava um alicate e cola líquida em vez de agulha e linha, o jornalista se maravilhou com vestidos de papel, jaquetas de couro trabalhadas em remendos e um amboyant vestido de pena de avestruz mantido unido por fita plástica e metal argolas.

Dois anos depois, um documentário britânico do Pathé News descreveu com afinidade os manequins vestidos de metal de Rabanne como verdadeiras garotas que fazem clank-clank a cada movimento. Rabanne se tornou um nome familiar na cultura popular, superando os mais empolgantes ingênuos da época - Warhol con dante ‘Baby Jane’ Holzer entre eles. Para a chansonnière Françoise Hardy, Rabanne concebeu um minivestido de ouro e diamante, que ela usou em uma feira de diamantes em Paris em 1968; essa empresa extremamente ambiciosa, resultado de 2.000 horas de trabalho, foi avaliada na época em mais de US $ 10 milhões.

Naquele mesmo ano, a atriz Jane Fonda vestiu Paco Rabanne em seu papel principal no filme de ficção científica Barbarella, de 1968, e a marca foi comprada pelo grupo de luxo Puig, de Barcelona. Sob a propriedade da empresa familiar, Paco Rabanne lançou uma série de fragrâncias mais vendidas, incluindo seu perfume de estreia Calandre em 1969, o Paco Rabanne Pour Homme de vidro verde, o best-seller Paco Rabanne Pour Homme (1973) e os lançamentos recentes Invictus (2013). ) e Olympéa (2015). O próprio Rabanne se aposentou oficialmente da empresa em 1999.

Com sua nomeação em 2013, Dossena seguiu uma rápida sucessão de diretores criativos que incluíram a designer alemã Lydia Maurer e Manish Arora, de Nova Delhi. É como ouro que você encontra no rio e que você tem que escovar, polir e fazer uma joia, diz Dossena sobre sua tarefa na maison. É tão único e, como tudo que é único, você deve levá-lo com cuidado.

Desde sua estreia na SS14, Dossena decidiu desenvolver a divisão de moda da marca. Em vez de retrabalhar seus sucessos anteriores, ele se concentrou no legado de Rabanne como um inovador de design. Dossena começou esboçando um guarda-roupa contemporâneo de Paco Rabanne, que hoje inclui uma coleção Bodyline de peças atléticas. Minha primeira observação pragmática quando cheguei foi que não queria fazer uma marca onde as mulheres viessem e comprassem um vestido de festa, explica ele. Isso é o que Paco Rabanne foi por muito tempo: você pega seu vestido de cota de malha e o usa às vezes, [talvez apenas] para a véspera de Ano Novo. Eu sabia que isso não era relevante na hora de construir um negócio e uma marca de moda real.

Dossena aperfeiçoou figurinos do guarda-roupa, como vestidos de musseline, casacos super afiados, calças matadoras, uma camisa branca realmente impecável, enquanto lentamente reintroduzia os floreios fantasiosos da marca. SS14 incluiu um punhado de minivestidos com painéis em forma de Borgonha, Moulé azul e preto de plástico Giffo moldado; Dossena seguiu isso com tops de tanque de rede arrastão tecidos feitos de alfinetes de segurança alongados (AW14), blazers de lã sob medida forrados com um tecido que parecia folha de prata (também AW14) e kick ares feitos de discos de plástico verde esfumaçado (AW15).

Sua linha de AW16 incluía um vestido de cota de malha vermelho brilhante com decote em cascata, usado com botas da era espacial; Dossena abordou a cota de malha de metal Paco Rabanne com cautela, primeiro apresentando looks completos renderizados no material prateado e dourado na coleção AW17. Em outro lugar, ele mantém o gosto de Paco Rabanne pela experimentação: para SS18, Dossena estampou estampas paisley rodopiantes na cota de malha e, no outono passado, ele usou flores secas fundidas em resina. Mais gratificante é quando mulheres de perfis muito diferentes vêm até você e [dizem] que se viram no seu trabalho, explica ele.

Dossena, que tem a beleza taciturna de uma estrela do cinema Nouvelle Vague e prefere um uniforme simples de suéter de gola redonda e jeans, nasceu e foi criada em Ploemeur, uma pequena cidade litorânea na Bretanha. Aqui, seu pai era dono e gerente da discoteca local. Lembro-me de estar lá durante o dia: todo mundo estava limpando e era um pouco triste sem as luzes, diz Dossena sobre o trabalho de seu pai. Então você veio à noite e foi como, ‘Bam!’ Todas as luzes, todas as pessoas se divertindo. Sempre vejo [meu pai] como um criador de fantasias. Lembro-me dele voltando para casa às seis [da manhã], dormindo até o meio-dia. Ele nunca bebeu, nunca fumou cigarros. Mais do que fantasia, ele nos ensinou a trabalhar muito.

Depois de se formar em história da arte na École Supérieure des Arts Appliqués Duperré de Paris, Dossena mudou-se para Bruxelas, onde se matriculou na L'École de la Cambre, a faculdade de design e arquitetura cujos alunos recentes também incluem Anthony Vaccarello, atualmente diretor criativo da São Lourenço. Em 2008, Dossena voltou a Paris, onde se candidatou à Balenciaga, sob a direção de criação de Nicolas Ghesquière. Essa era a única marca para a qual eu queria trabalhar, lembra ele. Comecei como estagiário e estava pronto para trabalhar muito para entrar. Na Balenciaga, Dossena progrediu até se tornar designer sênior de coleções de pronto-a-vestir, com especialização em alfaiataria. Cresci lá, aprendendo com um dos melhores designers, diz ele.

Em 2012, após a saída de Ghesquière, Dossena saiu para abrir a marca de roupas femininas Atto com o colega designer Lion Blau. O empreendimento autofinanciado foi lançado com grande aclamação: em 2014, Atto foi nomeado nalista do Prêmio LVMH ao lado dos designers Simone Rocha, Craig Green e Simon Porte Jacquemus. Pouco depois, Dossena colocou Atto em espera para concentrar suas energias em Paco Rabanne.

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No desfile de Paco Rabanne na SS19 Paris Fashion Week em setembro passado, a passarela foi banhada por um brilho dourado. Dossena se inspirou na tendência do fundador para o pensamento transcendente: em 1999, Rabanne publicou o guia The Dawn of the Golden Age: A Spiritual Design for Living, entre outros títulos. A coleção SS19 imaginou o guarda-roupa de uma flor-criança moderna: vestidos longos com acabamento em renda em organza de seda clara terminados em um punhado de flores bordadas; uma camiseta de jersey de algodão tingido - usada com uma saia sarongue de cetim - era mais literal com sua mensagem de misticismo, trazendo o lema 'Perca-se'. Dossena usou a emblemática cota de malha de Paco Rabanne como tela para gravuras em xilogravura indianas e imagens de pétalas de hibisco; em outros lugares, o metal era combinado com delicadas rendas de Chantilly. A base e os pilares fortes dão a você a liberdade de ser leve e se divertir, diz ele sobre a coleção de referência.

Além da própria boutique da marca na rue Cambon de Paris, as coleções de Paco Rabanne estão hoje estocadas em varejistas como Barneys New York, Matches Fashion e Ssense. Os mais vendidos incluem os acessórios da Dossena, liderados por bolsas como a espaçosa bolsa Section, o Cage hobo e o arquivo da marca com design de elo de corrente de latão de 1969. Sempre fomos cuidadosos com o equilíbrio das roupas e acessórios que vendemos, diz Dossena. Eu não queria que houvesse 70 por cento [acessórios para] 30 por cento das roupas. Eu realmente quero que todas as categorias sejam super fortes.

Nesta primavera, ele acrescentou paillettes de plástico espelhado a pequenas bolsas cruzadas. Devolver a nobreza a esse tipo de material é muito interessante, explica Dossena, ecoando as crenças do próprio Paco Rabanne - o designer que sempre trouxe glamour e brio com sua mistura de materiais radicais.

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