Nem sempre mais é mais na Milan Fashion Week

O coração pulsante do alto glamour viu uma semana de complicados excessos na Itália, mas foi um pouco demais para alguns críticos

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Depois das vendas crescentes que sua diretoria de criação inspirou, a confiança da Gucci de Alessandro Michele está crescendo. Não mais do que com este espetacular de 120 looks para o desfile misto inaugural da marca, realizado em sua nova sede global de 377.000 pés quadrados.

No entanto, era um pouco confiante demais para alguns. 'Vestido extravagante fandango', era Vanessa Friedman do New York Times avaliação de. 'Não há como escapar do fato de que ainda parece fantasia'.

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O jornalista sentiu que a coleção tão diversificada era mais interessante quando se relacionava com a realidade, por meio de camisetas com slogans produzidas com a artista Coco Capitan e com frases como: 'O que vamos fazer com todo esse futuro?' Mas Sarah Mower em Voga disse que, apesar de todas as referências complexas, o trabalho de Michele, 'em última análise, termina como roupas e acessórios simples e comercialmente atraentes, um luxo italiano inteligível e desejável em todo o mundo'. E em uma época em que a Gucci é uma exceção à perda de interesse dos consumidores por luxo, é difícil argumentar contra isso.



A palavra 'feminismo' também foi cogitada durante os shows. 'Miuccia Prada retorna à forma feminista', disse Jess Cartner-Morley em O guardião . A coleção foi uma viagem por 50 anos de experiência feminina, com referências às décadas de 1950, 60 e 70. 'Esta foi uma coleção que procura saber por que é que a política de gênero se encontra, em 2017, se perguntando se fez algum progresso no último meio século. Prada deixou camisetas com slogans para outras pessoas e, em vez de abordar a questão política direta, deu sua opinião sobre a política de gênero através da lente do exame da dinâmica entre homens e mulheres no sexo e no romance. '

Mais diretas foram as modelos de Missoni com chapéus cor-de-rosa de 'buceta', que também foram dados como brindes aos participantes de sua extravagância de malhas multicoloridas. No entanto, Victoria Moss no Daily Telegraph diz que a marca estava apenas mudando seu chapéu para a política feminista, já que 'embora nobre no sentimento, o emprego de um elenco mais diversificado de modelos poderia ter feito uma afirmação mais forte'.

Uma estreia significativa veio com Francesco Risso em Marni, depois que a fundadora e diretora de criação Consuelo Castiglioni deixou o cargo em outubro passado, embora Suzy Menkes em Voga pensava que Risso, que passou seus anos de formação na Prada, precisava trabalhar mais para homenagear a história do design de Marni. 'Um sutiã visível em listras vermelhas de espreguiçadeira sobre um vestido fino prateado não dizia nada sobre Marni', disse ela. Friedman no New York Times deu a Risso o crédito de tentar 'seu melhor jogo', mas concluiu que ele havia tentado muito, cansando os espectadores com 'ternos utilitários acolchoados e vestidos em uniforme cinza, as costas estufadas em casulos bulbosos, uma costura em forma de S traçando uma curva para baixo a frente e as costas, pescoços em forma de funil. E então seguiu para separadores de lã feltrada e felpudos, que se seguiram em grandes casacos peludos e ternos de saia peluda em tons pastel, que se transformaram em gola alta de renda em camadas sob bralets jacquard do tipo Prada com saias lápis combinando. ' Guarde um pouco 'para a próxima vez', acrescentou ela.

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Outra tentativa foi Dolce & Gabbana - mas para ganhar mais seguidores no Instagram, ao invés de aclamação da crítica. Seu foco estava firmemente naqueles que vestiam a coleção, um quem é quem dos influenciadores digitais milenares. 'Em um programa que era mais sobre entretenimento do que venda de roupas, também estavam incluídos cães, bebês e crianças pequenas', disse Lauren Cochrane em O guardião , descrevendo como até Anna Wintour esboçou um sorriso.

O espetáculo diversificado serviu como uma distração efetiva do elogio de Stefano Gabbana a Melania Trump em janeiro, que atraiu críticas generalizadas. Muitos designers se recusaram a vestir a primeira-dama, mas não Dolce & Gabbana. Talvez seja uma pena que as roupas tenham recebido poucos elogios - exceto alguns capacetes espaciais, Menkes em Voga disse, 'a maioria das roupas foram repetidas em território familiar' - mas com muitos novos seguidores provavelmente acumulados, pode ser que eles não se importem.

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Houve rumores de uma cortina de fechamento para Donatella Versace como chefe de criação da marca que ela assumiu após a trágica morte de seu irmão Gianni em 1997. No entanto, embora sua coleção certamente se baseasse nas marcas registradas da Versace - vestidos de cota de malha, body-con, lantejoulas degradadas, coxas divisões altas - Donatella estava fortemente engajada no momento presente e adornou suas roupas com mensagens de solidariedade como 'coragem', 'força' e 'unidade', uma mensagem elogiada por Friedman no New York Times . Lauren Cochrane em O guardião lido nas entrelinhas depois que os tops com capuz e as formas esportivas da coleção da Versace deram um aceno para Ricardo Tisci (que recentemente saiu da Givenchy) - 'Tisci foi um dos primeiros designers a colocar o moletom na passarela - a coleção de Donatella anunciou a forma de coisas por vir? '

Milan concluiu com uma nota bastante triste com um funeral para a amada Franca Sozzani, a visionária editora-chefe da Vogue italiana, que faleceu repentinamente no final do ano passado. Seu funeral no marco mais famoso de Milão, o Duomo, que estava lotado.

REBECCA MAY JOHNSON escreve para publicações como Vogue, AnOther, Daily Telegraph e Business of Fashion

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