Max Mara: um vislumbre da fabricação da marca icônica

A manufatura dos sonhos de Max Mara, onde os casacos são feitos com a precisão de um laboratório

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Em 2003, o Max Mara Fashion Group mudou-se para sua nova sede, projetada por John McAslan + Partners, a empresa sediada em Londres por trás do imponente Park Hyatt Hotel do Catar e da transformação da estação ferroviária de King's Cross. Os arquitetos imaginaram um complexo semelhante a um campus que promoveria a colaboração entre os funcionários do grupo e nove marcas, que além de Max Mara incluem Sportmax, Marina Rinaldi e MAX & Co. Prédios de tijolo, aço e concreto são conectados por caminhos arborizados; pontes cruzam lagoas quadradas; as janelas do chão ao teto inundam os escritórios com luz natural e oferecem vistas panorâmicas das terras planas de Emilia-Romagna.

Esta região no norte da Itália perto do rio Pó tem sido o cenário bucólico da empresa desde que Achille Maramotti estabeleceu a Max Mara como uma das primeiras marcas de pronto-a-vestir da Itália em 1951 na cidade catedral de Reggio Emilia. A história de Max Mara pode ser pesquisada na biblioteca da empresa, que abriga mais de 6.000 livros - sobre tópicos que vão de roupas históricas a guarda-roupas de socialites - 350 títulos de revistas atuais e 2.000 revistas raras que datam do início do século 20.

Esta é apenas uma fração do arquivo meticulosamente catalogado da empresa: a uma curta distância de carro da sede, um segundo site armazena 600 esboços originais, 300 caixas de amostras de tecido e mais de 20.000 peças de vestuário Max Mara acabadas, que apareceram em uma exposição itinerante que visitou Berlim (2006), Tóquio (2007) e Pequim (2008) antes de chegar a Moscou em 2011 para o 60º aniversário da marca. Outra coleção de pesquisa compreende 4.500 peças de roupas e acessórios representando várias décadas da história da moda.



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É importante proteger e salvar a história da moda, diz a diretora de moda global de Max Mara, Laura Lusuardi, que coleciona e guarda materiais dos 66 anos de existência da empresa desde que ingressou na Max Mara em 1964, aos 18 anos (seu pai era um dos Primeiros clientes de Maramotti). Alguns dos tesouros mais valiosos de Lusuardi estão trancados em guarda-roupas com fachada de vidro na sede; estes incluem um casaco trespassado Yves Saint Laurent usado por Catherine Deneuve no filme de Luis Bunuel, Belle du Jour, de 1967, e um número de tweed boucle branco de 1954 do guarda-roupa pessoal de Coco Chanel.

É preciso confiança para uma marca de moda arquivar o trabalho dos concorrentes, mas a antologia de casacos famosos de Lusuardi estaria incompleta sem o 101801. Este é nosso casaco principal, diz ela sobre o clássico Max Mara. Como a bolsa Kelly para Hermes e o sobretudo para Burberry. Produzido pela primeira vez em 1981, o 101801 permanece fiel ao design original esboçado por Anne Marie Beretta, a costureira francesa famosa por suas criações esculturais. Beretta é uma das muitas consultoras de alto nível que trabalharam para Max Mara ao longo dos anos; Karl Lagerfeld e Jean-Charles de Castelbajac também estão nesta ilustre lista.

Uma criação trespassada em 80% lã e 20% caxemira, o 101801 funde as linhas drapeadas sob medida de um sobretudo masculino com mangas de quimono inseridas. Desde o seu início, o casaco é um campeão de vendas em todo o mundo; também foi objeto de várias interpretações artísticas. Em 2001, o ilustrador de moda suíço François Berthoud sobrepôs segmentos de seu padrão de papel em retratos em tons de camelo, e a exposição 'Dogs In Coats' do artista americano William Wegman de 2015 mostrou um pacote de Weimaraners cinza modelando o 101801. Desde 2010, o casaco foi ajustado com um cinto opcional em tecido combinando, forro de seda pura e uma etiqueta que pode ser personalizada com as iniciais do usuário.

Especialista em agasalhos, Max Mara estreou desde então vários outros designs campeões de vendas, incluindo a justa Manuela de lapela larga. A coleção AW17, exibida na Milan Fashion Week, experimentou designs híbridos luxuosos, adicionando golas de lã cor de caramelo a sobretudos de pêlo de camelo.

Atemporais, discretos e um feito da produção ‘Made in Italy’, os casacos de Max Mara se tornaram emblemáticos da marca pioneira de pronto-a-vestir de Achille Maramotti. Depois de se formar em direito pela Universidade de Parma, seguido por uma passagem por um fabricante suíço de capas de chuva, Maramotti abriu seu próprio negócio em 1951. Sua família tinha fortes ligações com a tradição da costura na Itália; a bisavó Marina Rinaldi supervisionou um respeitado ateliê de alfaiataria em Reggio Emilia, e sua mãe, Giulia Fontanesi Maramotti, ensinou gerações de artesãs em sua escola de costura.

O conhecimento herdado deu confiança a Maramotti, mas foi a busca pelo modernismo que realmente lançou sua carreira. Em 1957, ele voltou de uma viagem aos Estados Unidos inspirado por suas fábricas inovadoras e determinado a melhorar a produtividade de sua empresa sem comprometer a qualidade. Além de uma produção meticulosamente mapeada, Maramotti agregou o varejo direto e transformou com sucesso Max Mara em um grupo de moda com linhas distintas.

Maramotti se aposentou há algum tempo e hoje a empresa é dirigida por seus três filhos. Há uma fábrica em Casalmaggiore, mas a outra em San Maurizio, para onde Maramotti movimentou parte da produção do grupo em 1988, é especializada em casacos. O ápice de sua visão para a indústria de vestuário, a Manifattura di S. Maurizio especialmente projetada produz cerca de 65.000 roupas de alta qualidade por ano, cada uma exigindo de 70 a 120 etapas de produção realizadas por 230 artesãos qualificados.

É um laboratório muito particular, explica Giuseppe Bacci, que começou a trabalhar em San Maurizio em 1977. Eu nasci aqui na produção e vou terminar na produção. Aqui, um dos principais segredos é que estilo e produção trabalham juntos.

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Situado em 10.000 pés quadrados, o Manifattura é projetado para produção ponta a ponta, da matéria-prima ao produto acabado. Os artesãos da marca - uma força de trabalho principalmente feminina vestida com jalecos brancos e com idade média de 35 anos - produzem até 450 casacos Max Mara por dia em etapas de produção precisamente planejadas. Atualmente, existem cerca de 20 modelos de revestimento diferentes, cada um exigindo um processo personalizado.

Enquanto a equipa está certamente ocupada, prevalece um ambiente de calma concentração, pontuado ao som da melodia rítmica das máquinas a trabalhar e interrompido apenas pelo som de uma campainha de alarme a assinalar as pausas do café expresso. Os corredores do local são adornados com campanhas emolduradas de Max Mara filmadas por Sarah Moon e Richard Avedon, enquanto nas salas de trabalho a arte é mais alegre: uma colagem de lembranças - fotos pessoais de férias, cartões postais, iconografia religiosa - fixadas nas paredes pela equipe. Os trabalhadores são bem cuidados no Max Mara: os níveis de umidade e luz são controlados, há uma creche adjacente às oficinas e uma rota de início / término antecipado permite um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

A estrutura da fábrica foi construída há cerca de três décadas, e seu layout inovador a tornou um paradigma de design. A produção de um casaco Max Mara começa com a construção do ‘colchão’. Até 20 camadas de tecido, cada uma medindo até 5 m de comprimento, são colocadas em camadas e esticadas, antes de serem cortadas em painéis seguindo o padrão de costura do casaco, da manga à gola. Isso garante que cada casaco Max Mara tenha uma uniformidade de cor e textura.

O departamento de corte trabalha a partir de uma ficha técnica que combina um desenho de linha com notas e padrões. Todo o material é cortado à máquina - lâminas para tecidos, laser para couros - em medidas precisas para minimizar o desperdício de tecido; A meta da empresa é utilizar 84% de todo o tecido, sendo o restante do material recolhido por empresa especializada em reciclagem. O corte de todos os painéis de um casaco leva cerca de um minuto, após o qual são medidos e colocados em carrinhos para serem transferidos para a grande sala de costura.

Aqui, as tarefas são divididas em 10 grupos e realizadas por oito a 12 artesãos. Cada grupo é supervisionado por um supervisor que controla a qualidade, a produção e o tempo. Estendido do teto e movendo-se mecanicamente entre as bancadas, um casaco Max Mara toma forma completa em quatro a cinco horas, dependendo do modelo - o 101801 requer 73 estágios. As mangas são inseridas e as correias adicionadas - a equipe pode produzir até 400 correias por dia - e numerosos controles de qualidade e 'pausas' meticulosas do engomar são programadas entre as etapas. Engomar é uma filosofia, diz Bacci, só meio de brincadeira.

Outros Max Mara fortes incluem uma variedade de técnicas de costura especializadas, desde o ponto de sela alongado até a criação de roupas de dupla face e o 'puntino' - um detalhe exclusivo de Max Mara. Esses pontos decorativos são feitos em uma máquina de trabalho lento que imita a mão do artesão, usando uma única linha longa e uma agulha com um olho aberto. A marca foi a primeira a aplicar a técnica em tecidos pesados.

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Na Manifattura di S. Maurizio, os materiais de cada casaco produzido são mantidos em um depósito de tecido especial - desde lãs outonais, alpaca, iaque e caxemira até tecidos mais leves para a primavera. É uma técnica inspirada nos tradicionais alfaiates italianos que deixariam um corte de tecido de camisa para reparos futuros, e que garante que um casaco Max Mara realmente é para a vida.

Fotografia por Lucy Sparks

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