Jerry Lorenzo: novo luxo americano

Conheça o designer por trás de Fear of God e uma nova colaboração da Zegna

No dia em que me sentei para escrever este artigo sobre Jerry Lorenzo, Joe Biden foi anunciado como o presidente eleito dos Estados Unidos. Lorenzo, o fundador da marca americana de streetwear Fear of God, marcou a ocasião no Instagram postando uma fotografia em preto e branco da vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris. A legenda da foto terminou com, estamos humilhados porque as portas finalmente se abriram.

Ele abraça a mudança: só neste ano, Lorenzo lançou duas novas coleções de alto perfil. Esta é a sua sétima coleção para Medo de Deus e uma colaboração com Ermenegildo Zegna, a casa italiana de luxo. Para Lorenzo, ambos marcaram uma espécie de amadurecimento, já que Fear of God se ramificou a partir de suas raízes em roupas esportivas de luxo pela primeira vez para abraçar a alfaiataria.

Lorenzo e eu nos conhecemos em novembro de 2018 em sua sede no centro de LA. Então, seu comportamento ficou quieto; falando suavemente, ele apresentou sua sexta coleção do Temor de Deus. Lorenzo - que é bonito, malha regularmente e usa cabelos cacheados longos - abriu seu negócio independente pela primeira vez em 2013. Em apenas sete anos, ele transformou a marca em uma história de sucesso global. Ele já havia declarado sua ambição, de construir o que Ralph Lauren construiu.



Lorenzo é filho do jogador e gerente da liga principal de beisebol Jerry The Sage Manual. Enquanto crescia, ele se mudou de cidade em cidade, já que a profissão de seu pai o levou a trabalhar com diferentes equipes, estabelecendo casas na Califórnia, Flórida e Chicago. Por causa da mudança constante, ele se acostumou a ser um forasteiro, assim como o que descreve como o garoto negro de uma escola branca. A vantagem dessa vida nômade foi que ele experimentou muitas subculturas juvenis diferentes, do hip hop aos skatistas e ao grunge, ao mesmo tempo em que acumulava influências estilísticas que mais tarde extrairia ao projetar Medo de Deus .

A família Lorenzo ia à igreja aos domingos; enquanto em movimento, uma educação cristã profundamente religiosa transmitiu a Lorenzo um senso de raízes, ao estabelecer uma estrutura ética na qual navegar. Com planos de trabalhar como agente esportivo, Lorenzo se formou na Loyola Marymount University - uma universidade particular de pesquisa jesuíta e Marymount em Los Angeles - com um MBA. Infelizmente, parece que sua vocação sempre foi moda. Enquanto estudava na faculdade, ele me contou que trabalhou em várias lojas, da Diesel à Dolce & Gabbana. Todos campos de treinamento perfeitos para sua futura profissão. Sempre tive um jeito especial para o que as pessoas procuravam em seus armários, diz ele.

Ternos modernos: Jerry Lorenzo se junta a Ermenegildo Zegna

Em 2012, Lorenzo estava gerenciando alguns dos principais nomes do esporte nos Estados Unidos - incluindo Dwyane Wade, Matt Leinart e, mais tarde, o astro dos Dodgers Matt Kemp - enquanto também construía um portfólio de moda. Eu estava fazendo estilo e continuei a notar que havia muitas coisas faltando no mercado, diz ele.

Se ele não conseguisse encontrar o que estava procurando, ele iria para o Fashion District, no centro de Los Angeles. Lá, ele encomendava camisetas grandes ou um suéter com capuz com mangas curtas e zíper laterais. Este último seria o que mais tarde se tornou um item básico do Temor de Deus. Ao mesmo tempo, ele também estava ocupado como promotor de boates de Hollywood, o que lhe permitiu conviver com rappers como Big Sean e Kanye West, bem como com um designer emergente de Chicago, Virgil Abloh, então diretor criativo de West. West contratou Lorenzo para se juntar à sua equipe de design, trabalhando em coleções para A.P.C e Yeezy.

A coleção de estreia de Fear of God lançada na primavera de 2013, com apenas 12 peças bem trabalhadas feitas de flanela e tecido turco francês. As peças heroicas incluíam calças rasgadas e moletons com zíper. A coleção fundiu o estilo pessoal de Lorenzo com detalhes emprestados de todas as subculturas americanas. Hoje, Lorenzo resume isso como uma abordagem hip hop da moda, e a flanela mais como uma coisa de Kurt Cobain. Foi isso que eu fiz toda a minha vida, tendo crescido como um garoto negro em uma escola secundária branca.

Levando sua primeira coleção para Paris, Lorenzo pretendia vendê-la para compradores e lojas internacionais, mas descobriu que tinha pouco conhecimento das programações comerciais sazonais e dos horários restritos da indústria da moda. No entanto, ele tinha convicção em seu produto. Esta é uma ideia americana, ele diz sobre o Fear of God’s USP hoje. Não deve ser encaixado em um gênero, como luxo ou rua. Isso é apenas americano. Abloh (agora diretor artístico masculino da Louis Vuitton) estava na época lançando sua coleção Off-White e apresentou Lorenzo aos compradores da Barneys. Apesar de inicialmente recusar sua coleção, a loja de departamentos agora fechada acabou decidindo quebrar algumas regras e encontrar espaço em seus andares para o Temor de Deus.

Para Lorenzo, há um significado por trás do nome dramático de sua empresa. Senti que o mundo não precisava de outra linha de roupas descoladas, explica ele. Eu me sentia sem um fundamento, um propósito ou mensagem por trás, era meio cafona estar tão envolvida com o frescor das roupas. Se eu posso construir isso em torno de algo em que realmente acredito, então faz sentido lutar por isso, porque está enraizado em algo real.

Uma colaboração de vestuário e calçados para a Nike estreou ao mesmo tempo, mas com um preço mais baixo. A tarefa da Nike era projetar uma coleção totalmente formada, concordando com o estilo de vida e o jogo de basquete. Fear of God foi a primeira marca de designer a criar um novo molde de calçados para a Nike, e Lorenzo trouxe o último que ele tinha obcecado na Itália para criar cinco novos tênis Fear of God - adicionando novas proporções mais elegantes a um design vagamente baseado no arquétipo Treinador de basquete dos anos 90, o Jordan. Para Lorenzo, que jogou basquete na escola nos anos 90, esse foi o prêmio final. Ele fala sobre seu amor por Air Jordan em termos brilhantes: O tênis de basquete foi a base de tudo o que você usava. Você poderia estar usando os designers mais legais do mundo, mas era seu tênis de basquete que definia seu nível de cool, você poderia usar um par de Jordan e isso é tudo que você precisava.

Em março deste ano, a colaboração de Lorenzo com Ermenegildo Zegna foi apresentada em Paris. Para Lorenzo, o evento marcou uma volta completa, pois já havia deixado de lado as tradições consagradas da moda, as cidades programadas e capitais. Ele foi apresentado ao designer italiano Alessandro Sartori, diretor artístico de Ermenegildo Zegna desde 2016, por um amigo em comum. Os dois se deram bem. Tínhamos visões semelhantes, essa lacuna entre o que estava acontecendo culturalmente dentro da moda e o que estava acontecendo historicamente, de uma perspectiva de adequação e alfaiataria. Entender que é difícil ir de um moletom e um moletom com capuz em um dia para um terno perfeitamente ajustado no dia seguinte.

Eu meio que trouxe a nova silhueta e proporções, diz Lorenzo sobre a parceria. Em seus designs, ele também referenciou o acervo da empresa Ermenegildo Zegna, pesquisando alfaiataria de corte mais folgado feito na década de 1940 e nas décadas mais recentes. Grande parte da minha inspiração vem do final dos anos 80 e início dos anos 90, diz ele. Eu odeio a palavra 'grande demais' - um blazer de ajuste generoso e um boné de beisebol, uma camiseta gráfica. Uma homenagem às referências regulares de roupas esportivas americanas e atléticas de Lorenzo, as jaquetas feitas sob medida não têm lapela, têm um ajuste mais largo e ombros caídos. As calças são gastas com pregas e soltas. Sartori descreveu o resultado como uma mistura perfeita da excelência da indumentária de Ermenegildo Zegna, elaborada, e as roupas de lazer sofisticadas de Temor de Deus que naturalmente se misturam fundindo e reinventando silhuetas e proporções.

Enquanto estava na Itália, Lorenzo usou o tempo para estabelecer novos relacionamentos com as fábricas locais. Ele voltou a isso ao produzir peças sob medida de sua Sétima Coleção, que estreou em setembro. Enquanto estamos construindo o que gosto de chamar de luxo americano, gosto de colocar as melhores categorias nas melhores mãos do mundo. Ele me conta que 30-40% da coleção agora é feita na Itália, incluindo alfaiataria, calçados e acessórios. Jeans, moletons e moletons são feitos mais perto de casa. Acho que estamos lá no topo do mundo quando se trata de lançar essas peças, então gostaria de mantê-las aqui em LA, seja honesto.

A abordagem de Lorenzo com relação à moda sempre foi guiada por suas próprias necessidades e experiências. Hoje, ele explica um movimento recente em direção à alfaiataria como simplesmente uma solução prática para um problema que ele tinha em seu guarda-roupa pessoal. Quando quero ir a uma reunião de professores do meu filho e só tenho moletons no armário, talvez isso seja um problema. Tenho 40 anos, diz ele, antes de descrever a ampla gama de clientes-alvo de sua linha. Obviamente, meu cliente está amadurecendo, mas eu também queria alcançar um cliente mais jovem. Sinto que há homens que atualmente usam alfaiataria e terninho e provavelmente querem ficar um pouco mais à vontade com isso e querem um pouco de proporção diferente, pondera. Acho que podemos pousar um avião lá.

Ao encerrarmos nossa teleconferência sobre o Zoom, Lorenzo faz um resumo de sua carreira até o momento. Estou ficando melhor no que estou fazendo. Eu sou um designer autodidata. Estou ficando melhor no que venho tentando dizer nos últimos sete anos, explica ele. Agora me sinto mais otimista, porque acho que só pode melhorar a partir daqui.

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