Gucci reina suprema: a ascensão e ascensão do designer visionário Alessandro Michele

Após sua histórica passarela na Abadia de Westminster em junho, o diretor criativo Alessandro Michele reivindicou decisivamente seu império

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O visionário é o único verdadeiro realista, disse o mestre cineasta Federico Fellini, que sempre acreditou que a arte deveria ousar ser diferente em sua busca pela beleza e honestidade.

Se estivesse vivo hoje, Fellini sem dúvida teria admirado a coragem do diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele, que reimaginou a história da casa florentina ao criar uma fantasia folclórica que alterou completamente o cenário da moda.

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Dos mais altos escalões de luxo à agitada rua principal, o novo código de vestimenta da Gucci tornou o barroco, fantástico e carnavalesco um fenômeno muito real que todos aparentemente querem uma fatia de.

Michele, 43, assumiu o cargo em janeiro de 2015 e orquestrou a maior mudança sísmica em uma grande marca de moda italiana neste século. O designer nascido em Roma abraçou e recarregou a Gucci com o mesmo fervor de Tom Ford, cujo mandato de uma década como diretor criativo de 1994 a 2004 tirou a marca da crise financeira e a transformou em uma potência de bilhões de dólares.

As comparações terminam aí: o legado de Ford reside no glamour de alto brilho e com forte carga sexual de suas coleções, enquanto o 'falso vintage' de Michele quer romance em vez de atraí-lo para a cama. É uma colcha de retalhos de alta costura e estilo de rua, vintagewear e alfaiataria contemporânea, alta e baixa cultura.

Dada a natureza eclética de sua produção, não é surpresa que o plano original de Michele era trabalhar como figurinista depois de se formar na Accademia di Costume e di Moda em Roma. 'Eu queria trabalhar com ópera, ter um palco como um figurinista', diz ele.

Ele agora tem mais do que um palco - ele tem um império. E que iconoclasta cativante ele faz, com sua juba longa e encaracolada, barba cheia e uniforme de jeans e camiseta branca lisa. Ele usa mais anéis do que um Hell's Angel - 'Os anéis me fazem sentir como um xamã', diz ele. “É como o Papa; ele está coberto de anéis e as pessoas conhecem seu poder '- mas parece mais com Jesus misturado com uma pitada de Frank Zappa, que combina muito bem com a imagem de astro do rock vindo de messias que o mundo da moda concedeu a ele por transformar a Gucci no etiqueta mais quente do planeta.

Longe da exuberância de suas passarelas, o romântico e o sagrado fazem parte da visão de Michele todos os dias. Os estúdios de design da Gucci estão situados no esplendor renascentista do Palazzo Alberini, a poucos passos do Tibre e com vista para o Castelo de Santo Ângelo, que antes era uma das residências papais mais significativas da Cidade Eterna. Além disso, a casa de fim de semana de Michele - ele mora com o sócio Giovanni Attili, um professor de planejamento urbano - é um antigo convento na cidade medieval de Civita di Bagnoregio, no topo de uma colina. Em Roma, o casal divide um apartamento no último andar no centro histórico, acima da Trattoria Polese, o restaurante preferido dos cardeais e notáveis ​​do Vaticano. “Às vezes os invejo quando olho para baixo e os vejo saboreando tanto suas sobremesas”, diz ele, rindo.

estatísticas de declínio de rua

Michele e Attili possuem dois Boston terriers e um cavalo em miniatura Falabella, embora seja uma surpresa que haja espaço para animais de estimação, considerando como suas casas são abarrotadas de antiguidades coloridas e ornamentadas - incluindo braçadas de anéis, colares e pulseiras - de suas muitas viagens ao exterior. Basta ver a conta do Instagram de Michele para ver o quanto a vida imita a arte no ambiente doméstico. De fato, muitos de seus looks são inspirados por sua coleção de tecidos e tapetes vintage, adquiridos na Portobello Road de Londres e no mercado de Clignancourt em Paris.

Michele era relativamente desconhecida fora do setor há dois anos. Ele havia trabalhado na Gucci por 12 anos antes de sua ascensão, ocupando vários cargos de prestígio, e foi escolhido a dedo por Tom Ford em 2002 para trabalhar em Londres, tornando-se chefe de acessórios logo depois. O designer estava trabalhando como associado da diretora de criação Frida Giannini quando o novo executivo-chefe, Marco Bizzarri, orquestrou uma remodelação chocante da empresa e concedeu-lhe o papel de Giannini. Em termos de posição, portanto, ele era mais o anônimo polivalente do que o proverbial pontífice que desde então se tornou.

A história por trás da saída de Giannini da Gucci não é segredo - ela foi demitida de seu cargo, junto com seu marido, Patrizio di Marco, o ex-presidente-executivo da gravadora, quando as vendas diminuíram em um período de 18 meses. No difícil clima econômico, os consumidores simplesmente se cansaram do estilo elegante e controlado de Giannini, que influenciava fortemente a história equestre da Gucci. Para o mundo exterior, a saída do casal foi uma bomba, mas na sede da Gucci, havia planos para reverter a sorte da grife - e rápido.

O impacto de Michele foi imediato, ou melhor, ele o garantiu enfrentando o desafio de produzir sua primeira coleção de moda masculina em menos de uma semana - cinco dias, para ser mais preciso. A coleção AW15 foi um triunfo. Anunciado como 'Romantismo Urbano', o show remetia à ambigüidade onírica do icônico vestido branco de Mick Jagger no show dos Rolling Stones em 1969 no Hyde Park, com modelos em blusas transparentes de gravata borboleta e tops de renda extravagantes. A folga foi contrabalançada pela visão moderna de Michele dos jovens intelectuais da Margem Esquerda: dândis vestidos com boinas coloridas, óculos nerd, suéteres justos e robustos casacos de lã estilo dos anos 1970. Os acessórios que mais se destacaram foram seus mocassins Gucci com detalhes em pele, que continuam sendo um sucesso comercial. Um punhado de modelos femininos trocava de gênero em ternos infantis, calças largas do avô e jaquetas militares de cano longo.

A confusão de gênero boêmia estava na boca de todos, exceto os do designer, que afirma ser indiferente à ideia de androginia. 'Muitas pessoas estão falando sobre gênero cruzado', diz ele. 'Eu não me importo com essa ideia. Acho que se você fala de beleza, a sexualidade é menos importante. Eu começo com a beleza e o romance, e quando você tenta trabalhar com a beleza, com a alma, com esse tipo de estética, no final a sexualidade desaparece. '

Michele encenou seu primeiro desfile de moda feminina em Milão em fevereiro de 2015, confirmando sua reivindicação estilística na Gucci: uma mistura maximalista de burguesia feminina, excentricidade do mercado de pulgas e nervosismo casual de garçonne. Em suma, as modelos pareciam ter invadido a caixa de roupas da vovó - com a suposição de que a vovó tinha sido terrivelmente descolada quando jovem.

Filha de pais artísticos em Roma em 1972, Michele é uma filha das flores dos anos 1970. Sua mãe e seu pai já faleceram, mas não há dúvida de que seu espírito boêmio continua a influenciar seu trabalho - ele carrega fotos em miniatura deles dentro de um dos muitos medalhões que pendem de uma pulseira antiga de ouro em seu pulso. Sua mãe, que compartilhava da paixão de Michele por filmes e cenários, trabalhava na indústria cinematográfica como assistente executiva. Seu pai trabalhava para a companhia aérea Alitalia, embora Michele o descreva como 'um xamã', uma alma espiritual mais feliz quando cercado pela natureza ou criando esculturas.

Michele começou sua carreira como designer de acessórios sênior na Fendi. 'Depois da faculdade, percebi que tinha talento, graças às minhas mãos', conta ele. 'Quando tenho um lápis na mão, posso desenhar muito rapidamente. Então acabei tendo uma entrevista em Roma com Silvia Venturini Fendi [descendente da família Fendi e chefe de acessórios e moda masculina]. Foi na época da primeira bolsa Baguette [lançada em 1997]. Fiquei tão fascinado com a ideia de trabalhar com Karl Lagerfeld [diretor criativo de moda feminina da Fendi]. Foi o momento mais emocionante da minha vida, porque devo dizer que essa família, naquela época, era mesmo um lugar maluco. '

O criador pode parecer um pouco hippie, mas não é um diletante quando se trata de saber o que vende. Os acessórios são a fonte de renda de qualquer marca de luxo, portanto, forjar sua carreira no coração dos negócios da Fendi e da Gucci sem dúvida permitiu que ele impulsionasse sua estética peculiar com a confiança de um estrategista de marca experiente. Na verdade, um de seus primeiros passos foi reconfigurar o famoso duplo G da Gucci - 'seu brasão' - e torná-lo emblemático mais uma vez. Um motivo mais redondo e suave foi criado e colocado em fivelas de cintos, bolsas e até roupas.

Para sua coleção de roupas femininas AW 2016, Michele contou com a ajuda do grafiteiro GucciGhost (nome verdadeiro de Trevor Andrew) para marcar acessórios e peças de coleção com logotipos Gucci pintados com spray como um toque jovial na arte da apropriação. Da mesma forma, o designer vestiu modelos com ousadas camisetas da marca Gucci para sua coleção masculina Cruise 2017, relembrando as falsificações encontradas nas bancas do mercado. Apesar de todo o seu romantismo e elegância bordada, Michele também é um mestre da surpresa.

Como todos os designers, o novo garoto da Gucci tem seus heróis, cada um muito diferente do outro. Ele admira Riccardo Tisci da Givenchy por ser 'o primeiro a realmente trazer a rua para uma marca de alta costura antiga'. Jonathan Anderson, da Grã-Bretanha, é outro favorito, assim como Alexander McQueen, que ele descreve como 'o maior designer dos últimos 50 anos' e considerado um visionário motivado pela necessidade de produzir beleza em todas as suas formas.

'Quando fui à exposição [Alexander McQueen: Savage Beauty] em Nova York, isso confirmou que ele era realmente um artista. Ele entendeu que a moda pode mover mais do que apenas um vestido; pode fazer você sentir algo sobre si mesmo. '

O estilo de Michele pode ser diferente do de McQueen, mas ele claramente se vê como uma alma gêmea. 'Quero injetar beleza de volta na moda', declarou ele nos bastidores de seu desfile de moda feminina na Cruise 2016, em Nova York.

O desfile - a segunda coleção de roupas femininas de Michele - também foi um lembrete oportuno da crescente importância das coleções da Cruise na moda. Uma coleção que entra nas boutiques em novembro e permanece até junho. Roupas que atendem à elite global, nossa moderna classe de lazer, cujos guarda-roupas são controlados por marcadores sazonais sofisticados, como o Natal na Suíça e os exóticos feriados de sol de inverno. Uma galeria de arte de Chelsea foi transformada em uma caverna de opulência decorativa de Aladim enquanto modelos deslizavam ao longo de dezenas de tapetes turcos. Enfeitado com joias, seus pescoços emoldurados por rajadas de flores de tecido, o elenco assumiu a bravata de princesas imperiais que viraram garotas de festa, ainda geeks, mas envoltas em magia. A suavidade aristocrática de blusas transparentes, padrões inspirados na Renascença, chiffon ondulado e renda transparente foi compensada pelo fascínio de lurex cintilante dos anos 1970, pele divertida e uma coleção de insetos brilhantes, pássaros tropicais, cobras enroladas e tigres de Sumatra.

Embora Cruise 2016 tenha impressionado o mundo da moda, não foi nada comparado ao golpe que Michele engendrou em Londres em junho, quando encenou o primeiro desfile de moda nos claustros da Abadia de Westminster. A pura audácia certamente irritou algumas penas, uma vez que a Abadia é o local de descanso final de muitos dos homens sagrados, poetas, primeiros-ministros, soldados e monarcas mais célebres da nação, mas a coleção Cruise 2017 da Gucci também fez história ao celebrar a excentricidade britânica através do olhos de um italiano ainda mais idiossincrático.

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Simbolicamente, não há como contornar o fato de que o show foi um reconhecimento da supremacia do designer, ou, melhor ainda, um toque metafórico de sinos para anunciar o novo soberano da moda. Exibindo o mesmo senso de humor esquerdista que tinha com GucciGhost e a marcação do logotipo, Michele estava prestando culto às grandes tribos estilísticas da Grã-Bretanha - embora radicalmente repensado em um ambiente que representa tudo o que é histórico e adequado por centenas de anos.

'Quando vim para cá no final dos anos 80, pensei que era o sítio onde queria viver', disse ele no final do espectáculo. 'Então, com essa coleção, coloquei [em] muitas coisas que adorei em Londres. Todas as suas pequenas tribos andando pela cidade; algumas coisas pertencem ao passado e outras são contemporâneas. Isso é muito inglês para mim. Sempre digo que você pode encontrar um punk que tome sua xícara de chá. Por que não? É possível. Não é lindo? '

Para todos os cardeais e nobres do Vaticano com quem ele convive em Roma, Michele parece preferir as líderes femininas da história: 'Para mim, Elizabeth I foi a primeira estrela do rock. Ela cuidou muito bem de sua aparência. Grandes artistas a pintaram. Homens bonitos queriam ser seus amantes. Isso é o que chamamos de estrela do rock, não? E eu a queria nesta coleção. '

Sua procissão teve princesas punk elisabetanas; garotas aristocráticas em vestidos esvoaçantes, perfeitas para um jogo de croquet depravado no gramado; Damas de 'Bloomsbury Set' em ternos masculinos e lindos vestidos; moças medievais em amarrações de tecido rebanho e, claro, mais bordados do que você poderia imaginar - só que desta vez com a inclusão de apliques de gatos e cachorros, tigres e feras rarefeitas. Os homens de Michele eram punks, Teddy Boys e New Romantics, misturando referências retrô com tachas, botas bovver, tie-dye, tartã e até mesmo pickers de fivela. A maior glória, porém, eram os looks que apontavam para a própria rainha, com modelos segurando bolsas, cabelos escondidos sob lenços de seda firmemente amarrados sob o queixo. Aqui estava a senhora, conforme previsto por Michele. Um look, embora estampado com o rosto de um urso polar gritando, foi até feito em seu azul bebê favorito.

Alguns críticos, desde então, acusaram Michele de repetição, mas esta parece uma maneira preguiçosa de criticar um designer que rejeita a obsessão inconstante da moda com a reinvenção sazonal e, em vez disso, se lança em uma estética bem ajustada que reflete sua personalidade e alma. Como diz o ditado, 'Se não está quebrado, por que consertar?' Ou, para ser mais eloqüente, podemos voltar a um círculo completo a Fellini, um dos mais notáveis ​​comentaristas do cinema sobre a condição humana. “Sempre dirijo o mesmo filme”, disse certa vez o grande diretor. 'Não consigo distinguir um do outro.' A repetição nunca lhe fez mal.

História de Godfrey Deeny

Fotografia por Agnes Lloyd-Platt

Estilo por Alex Petsetakis

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