Dior Homme: alfaiataria new wave

Kris Van Assche, o diretor criativo da Dior Homme, usa o artesanato tradicional para criar uma síntese de streetwear e classicismo

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Quando a Dior Homme foi lançada há 16 anos, um grande Karl Lagerfeld estava tão desesperado para caber em um dos ternos inovadores projetados pelo primeiro diretor criativo da gravadora que perdeu seis pedras e meia. 'De repente, eu queria usar as roupas desenhadas por Hedi Slimane', observou Lagerfeld no livro de dieta que ele publicou posteriormente, 'mas essas modas, modeladas por garotos muito, muito magros (e não homens da minha idade) exigiam que eu perdesse pelo menos 40 quilos. '

Lagerfeld, hoje com 83 anos, não é um homem que dá elogios levianamente, e sua adesão à estética skinny da moda masculina foi replicada em todo o mundo. Em muitos aspectos, Dior Homme ecoou as mudanças tectônicas do 'New Look' de Christian Dior, que introduziu o otimismo da indumentária na Paris do pós-guerra; em 1947, seu abraço de tecido e feminilidade traçou uma linha sob a moda desanimada dos anos de racionamento e revitalizou a ideia de luxo que varreu a Europa e além. Da mesma forma, Dior Homme alterou o cenário da moda masculina para sempre, sinalizando o fim da formalidade estrita no local de trabalho, dando à alfaiataria um toque diabolicamente descolado.

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Nos últimos nove anos, Dior Homme foi comandada pelo designer belga Kris Van Assche, um gênio silencioso que desvendou o radicalismo introduzido por Hedi Slimane para criar um vanguardismo mais fluido, que ampliou o apelo de Dior Homme com roupas esportivas luxuosas e formas relaxadas . Apesar dessas mudanças, Van Assche manteve um controle firme sobre a elegância sob medida, que, de acordo com Serge Brunschwig, presidente da Dior Homme, ainda é dirigida pelo consumidor masculino que se preocupa com o corpo. 'Nós vestimos todo mundo, mas nos orgulhamos de tornar [nosso cliente] mais magro do que ele pensa; ou tão magro quanto ele gostaria de ser ', explica ele. 'Esta é a nossa proposta.'



Enquanto o terno skinny continua sendo um pilar da marca, Van Assche também cultivou seu negócio de acessórios, reconhecendo a importância dos sapatos e bolsas no guarda-roupa do homem moderno como marcadores de estilo de um estilo de vida que não mais se divide entre as chamadas roupas de trabalho e desgaste fora de serviço.

A nomeação de Van Assche na Dior Homme coincidiu com o que você poderia chamar de um ponto ideal em roupas masculinas. Uma década atrás, conglomerados de luxo, incluindo o proprietário da Dior, LVMH, reconheceram o potencial para um boom de moda masculina impulsionado pela Internet por meio do e-commerce e mídia social, bem como um mercado já próspero na Ásia para produtos de luxo masculinos. Estudos recentes de varejo mostram que os homens agora representam 40% do mercado de luxo global, e de todas as marcas de 'superpotência', apenas Chanel agora carece de uma oferta masculina.

Além disso, a Paris Men's Fashion Week ganhou impulso sobre Milão - o coração industrial da manufatura de tecidos para roupas masculinas - com seus desfiles direcionais e programação lotada. Na verdade, Dior Homme e Louis Vuitton são agora duas das marcas mais criativamente ousadas da moda masculina, desafiando as regras estabelecidas de luxo com alfaiataria divertida e referências de roupas esportivas reconfiguradas de uma maneira que ainda é comercialmente desejável. No caso de Dior Homme especialmente, o luxo contemporâneo significa aproveitar uma dinâmica mais jovem. “Estou me concentrando muito mais na juventude e no aspecto criativo da marca, porque não vamos perder mais a mensagem de alta tecnologia”, disse Van Assche após uma vitrine em Hong Kong em abril.

Em junho, a Dior revelou uma nova nau capitânia na New Bond Street de Londres, completando um 'triângulo dourado' de casas francesas de luxo na famosa área comercial: a Chanel fica ao lado e a Louis Vuitton em frente. Projetada pelo über-arquiteto Peter Marino, a House of Dior de quatro andares é um templo cinza-pombo dedicado à miríade de produções luxuosas da marca. O salão masculino no porão é distintamente diferente dos andares acima, que foram modelados em um clássico hôtel particulier parisiense. Seu design conceitual austero compensa as áreas mais femininas da sala de estar no andar de cima, bem como o espaço do jardim de inverno no térreo, completo com claraboia e trepadeiras. Isso serve como um lembrete de que, embora Dior Homme seja ancorada pelo mito da casa lendária, ela esculpiu sua própria identidade única.

Brunschwig, ex-diretor de operações da Christian Dior Couture, está em melhor posição para explicar o posicionamento de Dior Homme dentro do contexto mais amplo da nave-mãe. 'Christian Dior foi criado como uma marca de alta costura, então ficamos em segundo lugar e continuaremos em segundo, [mas] a alfaiataria está no coração da Dior', diz ele. 'Quando o Sr. Dior criou a primeira jaqueta Bar, ou o' New Look ', era [sobre] alfaiataria; quando Dior Homme foi reinventada em 2000, era um exercício de alfaiataria. ' Ele acrescenta um ponto importante de diferença entre Van Assche e seu antecessor, Hedi Slimane: 'O próprio Dior não estava vestindo uma mulher e não queremos vestir um homem.'

Democratizar a ideia do terno feito sob medida tem sido uma importante diretriz para o estilista belga. Na verdade, o carro-chefe de Londres oferece um serviço de alfaiataria sob medida 'demi-mesure', com 14 cortes de terno disponíveis em uma escolha de 500 tecidos. Os pedidos são feitos nos ateliês Dior em Paris, um andar abaixo do escritório de Van Assche. “O que é a essência da Dior Homme e da alfaiataria é o know-how dos ateliês: virar as coisas do avesso, trabalhar na construção”, diz ele. 'Por que há 25 camadas em um terno? Por que não apenas sete? Trabalhar com a beleza técnica da roupa masculina tem sido o foco de uma grande parte nos meus nove anos aqui. '

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Fotografia de Charl Marais / Moda de Sarah Ann Murray

Embora falado suavemente e despretensioso, Van Assche exala uma autoconfiança que sem dúvida decorre de uma imersão em seu trabalho e um profundo entendimento de sua base de clientes em constante evolução. 'Não sou o tipo de pessoa que desaparece durante semanas e depois trabalha dia e noite como um louco', confidencia. 'Eu sou um trabalhador muito mais constante, então eu irrito minhas equipes a semana toda! Mas isso significa que não temos que trabalhar 24 horas por dia e temos fins de semana de folga. '

Em maio de 2015, o estilista anunciou o fechamento de sua etiqueta homônima de 10 anos, depois que as finanças cada vez menores colocaram uma pressão insuperável sobre os negócios independentes. Foi sem dúvida uma decisão dolorosa, mas Van Assche tem uma visão positiva: 'Eu coloquei minha própria marca em espera, então posso infundir muito mais da minha própria identidade na marca Dior Homme. Minha própria marca era conhecida por volumes mais soltos e uma mistura de jaquetas sob medida e calças mais largas; um híbrido de sportswear com alfaiataria. Por enquanto, há muito Kris Van Assche entrando sorrateiramente nas coleções [Dior Homme]. Uma coisa boa. Quase parece um novo começo. '

Sua retórica pode ser rígida e seus padrões exigentes, mas a abordagem de design de Van Assche é fluida e divertida, equilibrando conforto e alfaiataria, graças a justaposições inesperadas e uma renovação dos estilos de streetwear e da cultura pop. Sua coleção SS17, apresentada em Paris em junho, mesclou elementos da New Wave dos anos 80 com a cultura do skatista dos anos 90: calças cargo largas; Itens básicos do guarda-roupa americano, como jaquetas bomber; Argolas D em calças justas e macs longos que lembram roupas de vento. O pano de fundo era uma estrutura semelhante a uma montanha-russa enfeitada com lâmpadas multicoloridas - um aceno às memórias de infância do parque de diversões em Antuérpia, onde ele observaria essas tribos de estilo. Essa era sua maneira de aliar as facções rivais de sua juventude; um jogo de combinação que ele gosta de aplicar a todas as coleções.

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“Acho que a moda masculina ainda envolve códigos”, afirma Van Assche. 'Gostamos de pensar que não é, mas é - e eu gosto muito que seja! Os homens de negócios têm seus códigos, os esportistas têm seus códigos e os meninos skatistas definitivamente têm os deles. Os homens ainda querem pertencer a um grupo, mesmo que se trate de pertencer a grupos diferentes e tirar um pouco de cada um. Ainda é sobre referências, porque gostamos de saber de onde vêm as coisas. Eu gosto de confundir essas linhas. '

A coleção Dior Homme AW16 foi um prelúdio para o medley skatista / New Wave do SS17, embora referências mais sutis a essas tendências retrô - calças volumosas, moletons com estampa gráfica, xadrez de lenhador - fossem superadas por estilos modernos e roupas justas. A mensagem que se destacou, embora menos pronunciada do que a alfaiataria controlada, foi uma celebração da moda utilitária, com parkas e jaquetas de motoqueiro em tecidos luxuosos, calças de moletom de lã com cintura estreita e bonés de estilo militar americano posando de gorros. Como uma homenagem ao homônimo da maison, um punhado de looks apresentava um motivo rosa monocromático - uma flor favorita de Christian Dior - de um padrão que Van Assche havia encontrado nos arquivos. O belga pode estar criando seus próprios códigos para o novo homem da Dior, mas ao se apropriar desse símbolo do passado da marca, ele também está transformando a ideia de herança e prestígio em uma proposta muito menos enfadonha para clientes mais jovens em potencial.

Se capturar o espírito de Juventude continua a ser uma força motriz para Van Assche, a prova de que ele não está projetando para apenas um homem é sublinhada por sua escolha de faces de campanha. Ele escolheu quatro modelos muito diferentes para seus anúncios de moda masculina AW16: rapper e 'dândi urbano' A $ AP Rocky; o diretor de cinema septuagenário Larry Clark; o ator francês com rosto de bebê Rod Paradot e seu modelo favorito, Dylan Roques; cada um vestido com looks de passarela da Dior Homme e fotografado pelo colega belga Willy Vanderperre. O denominador comum, diz o designer, é que todos eles são 'espíritos livres'.

Para quem fala da necessidade de 'profundidade e contador de histórias' na moda, não é de admirar que Van Assche goste de criar seus próprios enigmas.

História de Ian Thorley

Fotografia de Charl Marais

Moda por Sarah Ann Murray

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